Зимняя радость.

Как всегда, неожиданно для дорожных служб, наступила зима. В нашем регионе (г. Иркутск) это означает температуру от -35 до 0 градусов (в среднем -10/-20), часто ветер со снегом и без, круглосуточный гололед и прочие прелести... Как же пропустить такое удовольствие и не покататься на горном велике!? Но есть некоторые особенности экстримального использования оборудования и собственного тела.

Про правила одевания на зиму сказано очень много, не стоит и повторяться. Добавлю лишь, что к уличной температуре нужно добавить ветер 30-40 км/час и представить, как почувствуют себя ноги, если неподвижно стоять на таком морозе минут 15. Существуют всякие буржуйские носки, сохраняющие тепло, стельки с электроподогревом и прочие примудрости. Спидометр нужен с рабочей температурой до -20 (например - Vetta).

Итак, ситуация раз. Температура -5/-10 ветра особо нет, солнышко. При любой минусовой температуре ездить по дороге без шипованных покрышек - самоубийство. Едешь и дрожишь, что называется - до ближайшего "Камаза". Под который тебя внезапно сорвет с бугорка льда. Я пользуюсь покрышками "Schwalbe" snow stud 1.9'' впереди и ice spiker 2.1'' сзади. Первая очень хорошо держит при "плавающей" езде (3-5 см мокрого снега), вторая позволит выгрести, если все-таки глубоко зароешься передним колесом.

Если асфальт хорошо прочищен упоминавшимися дорожными службами, то можно получить большое удовольствие от скорости. Правда, для поддержания такой же скорости, как летом, вам потребуется в 1,5-2 раза больше усилий. Общее правило зимней езды - не дергать велосипед из стороны в сторону, не давить резко на педали, очень плавно проходить повороты. По моему опыту, 90-градусные повороты проходятся на скорости не более 20-25 км/час, пологие - 35-40. Дальше шипы просто срывает и вас несет в ближайший столб или на встречную полосу... При гололеде есть и свой способ прохождения поворота. Не пытайтесь наклонять велосипед в сторону поворота, как летом. Тогда колеса сорвет уже на 10 км/час и вы упадете на бок, даже не успев выставить ногу. При "досрывных" скоростях держите велосипед вертикально, отклоняясь всем корпусом в сторону поворота и вперед. Перехватите руль за рога, так, чтобы рука, противоположная направлению поворота была почти выпрямлена. Если сорвет одно или оба колеса, то вы просто чуток проскользите во внешнюю сторону, пока снова не появится сцепление с дорогой. На "околосрывных" скоростях лучше даже наклонять велосипед в противоположную повороту сторону. Иначе при срыве вы просто не успеете среагировать и либо упадете, либо очень сильно измените свою траекторию движения, что на автомобильной трассе чревато немедленными последствиями.

Следует избегать накатанного буграми льда, поскольку шипы держат только при вертикальном соприкосновении колеса с дорогой, а бугорки имеют стороны с углом до 90 градусов и на подобной поверхности не держит даже шиповка (это применимо при высоте "накатышей" более 2-3 см высотой)

Прокатанные во льду ямы следует переезжать перпендикулярно краю, шипы хорошая вещь, но наглеть не стоит (см. выше). Ровный лед лучше бугристого, если нет возможности проехать по асфальту, то нужно выбирать траекторию по наиболее ровной поверхности (помните - без резких движений!). Если на дороге потенциально опасная ситуация, то сбросить скорость следует перед опасным участком со льдом. Ничего нет страшнее отшлифованного льда! Джипы заносит, а вас то - и подавно...

Переезжать колодцы-рельсы следует также, как и летом в дождливую погоду. Только следует еще представить, что стоит сликовая резина (лысая) и действуйте соответственно... ;o) Если случайно упадете - значит, у вас не развита фантазия. Другими словами, зимой любые железки лучше объезжать или напрочь перепрыгивать.

Ситуация два. Температура -10/-15, ветер. Жесткие требования к навеске, сразу начинают промерзать тросики, манетки и переключатели и все просто перестает работать. Нормально до того работающая техника уровня Shimano Altus начинает сбоить и переключать манетки приходится на две позиции, затем возвращая на одну назад. Иначе переключателям (и передний, и задний) не хватает усилия для переброса цепи. Уровня Deor для таких условий будет достаточно...

Ситуация три. Суперэкстримальная. Температура -20 и ниже, с ветром или без - уже не особенно важно. Насколько хорошо себя чувствуют пластиковые детали внутри Deor XT не проверял, но все время опасаюсь, что они постепенно деградируют на морозе и потом как-нибудь превратятся в кашу... Посмотрим, пока 2 зимних сезона держат. Зато все работает! Хотя при температуре -25 тоже требуется переключать с перетягом на 2 позиции. Ощущения подобны Altus при 0/-5ОС.

Перчатки нужно одевать супертеплые ветронепроницаемые. Я надеваю осенние Leki из водонепроницаемого термоволокна, а сверху - большого размера флисовые. Также надо сильно утеплять голову - все выдувает. Обычными шапками уже не обойдешься, нужны спецшапки типа "балаклавы", лучше windstopper.

Про спидометр можно забыть, разве что у вас беспроводной - тогда его нужно снять и положить во внутренний карман (если хватит мощности снимать данные с колеса). Учитесь примерно считать пройденный путь и скорость...

Также промерзает все железо, включая шипы. Да и перемороженный асфальт ведет себя по-другому, нежели при околонулевых температурах. Все окружающее индевеет и требует постоянной повышенной внимательности...

Теперь о способах движения по различным зимним покрытиям. Если у вас туго с деньгами, то можно обойтись и одной шипованной покрышкой. Ее следует поставить на переднее колесо. На заднее рекомендую ставить резину с высокими шипами, типа дождевой.

По чистому гололеду ехать легче всего, с этим все ясно. При отсутствии шиповки на заднем колесе переносите свой центр тяжести ближе вперед. Разгоняйтесь плавно и постепенно, дабы избежать заноса. При отлаженной технике можно безопасно держать скорость 35-40 км/ч и даже 50, но дальше путь вам заказан. Прохождение поворотов см. выше, скорость следует снижать ниже 40 км/час для пологих поворотов порядка 150 градусов, и до 15-20 км/час для крутых - в 90.

Утрамбованный снег. Сцепление на таком покрытии великолепное, но ехать тяжелее - пока снег продавишь...

Свежий снег где-нибудь на обочине (без гололеда под ним). Ехать удобнее, чем в предыдущем варианте, да и веселей - кто не любит свежий снежок!

Свежевыпавший снег, укатанный в кашу, с гололедом/без под ним, высота от 3-5 до 10 см. в основной массе. Скорость не более 15 км/час, чтобы успеть продавиться до асфальта и/или хотя бы сохранять управляемость. Особенность движения заключается в том, что довольно плотный снег не продавливается под колесом сразу, а делает это рывками в разных направлениях... Что катастрофически сказывается на управляемости велосипеда. Чтобы этого в большей мере избежать, вам следует совершать мелкие движения рулем влево-вправо (чем чаще - тем лучше, хотя бы 2-3 полных движения) с амплитудой около 5-10 см на конце колеса. Вес лучше перенести в большей степени на заднее колесо.

Сугробы преодолевать тяжелее всего, но это возможно. При высоте снега до трети колеса и неравномерном покрытии дороги под снегом (кочки, ямки) рекомендую все время притормаживать обоими тормозами. Этим достигается равномерность давления колес на снеговой покров (заднего для сцепления и движения вперед, переднего для возможности управления), хотя сил от вас потребует еще больше - и снег продавить, и тормоз преодолеть. Зато не пешком ;o)

Ну, и общее правило - никогда не расчитывайте на свой опыт, снег и лед коварны, будьте все время бдительны! Не сидите на седле при приближении к особо опасным участкам. И вообще - на зиму седло приспускайте наполовину ниже, чем привыкли летом, иначе первое время на гололеде будете постоянно падать на ровном месте.

Да! Чуть не забыл... Когда дорожные службы бывают в действии, дороги посыпаются гравием - учтите, - это только для машин, у них шины широкие. Под велосипедной покрышкой любой ширины мелкие камушки перекатываются, создавая эффект накатанного гололеда. Вас скинет с траектории, глазом моргнуть не успеете...

Ну, удачи покорителям улиц!

Автор nikolsky, "Иркутский велоклуб",